Говоря о дизайне костюма, мы прежде всего имеем в виду создание моды. Слово «мода» произошло от латинского «modus», что переводится как мера, образ, способ, правило, предписание. Под модой в самом широком смысле этого слова понимается господство в определенное время в определенной среде тех или иных вкусов в отношении различных внешних форм культуры: стиля жизни, обычаев и привычек поведения, автомашин, предметов быта, одежды, — и довольно частая смена этих вкусов. Чаще всего именно сменяемость формы одежды и называют модой.
История моды неразрывно связана с историей развития самого костюма, однако между ними нельзя ставить знак равенства, так как возникновение моды как социального явления искусствоведы датируют только эпохой позднего средневековья, а точнее, концом XIV — началом XV столетия. Именно в это время процесс развития одежды приобретает черты, характерные для моды: костюм становится явлением общеевропейским, а не национальным или региональным, как это было раньше; сравнительно часто сменяются его формы; в одежде появляются многочисленные причудливые новинки, которые очень быстро становятся всеобщим увлечением, т. е. общество охватывает ажиотаж подражания.
Подражание служит, таким образом, необходимой предпосылкой моды, вскрывая при этом ее противоречие. Человек приемлет моду, старается точнее соответствовать ее образцам, быть «как все», а с другой стороны, с помощью именно этой моды, стремится выделиться из среды окружающих его людей, осуществить собственную «самостилизацию», утвердить свое представление о самом себе.
Каждая мода так или иначе является зеркалом своего времени, отражая общественно-политическую жизнь общества, уровень и характер развития производительных сил, наиболее яркие события эпохи, важнейшие культурные и научные достижения, привычки и психологию современного человека, его представления об эстетическом идеале. Формы костюма всегда развиваются параллельно с развитием общего стиля в искусстве и архитектуре определенной исторической эпохи, пережи- ‘ вая вместе с ним все этапы эволюции: зарождение, расцвет и угасание, причем с момента «умирания» старой, уже изжившей себя костюмной формы начинается процесс формирования новой.
Открыв для себя значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, человек начал размышлять об ее эстетической функции. Это один из тех объектов, в котором можно выразить свое художественное мировоззрение и который стал средством зримого воплощения определенных представлений о самом костюме и обо всем мире в целом.
Описание одежды или костюма 6 класс
... определенной субкультуре. Несмотря на то, что большая часть одежды приблизительно одинакова по всему миру, культура каждого народа имеет свою национальную одежду. Иногда по одежде либо по выбранному человеком стилю, ... одежды. Другие сочинения: ← Смысл моей жизни↑ ЧеловекЯ подросток → Топик по английскому на тему «Shopping» «Покупки и мода» ... школе, а школьная форма на дне ... учусь в 7 классе. В школе ...
Каждая эпоха создает свой собственный идеал красоты: от драпированных античных — до пышных, парадных фламандских и предельно лаконичных, «минимальных» форм костюма сегодняшнего дня. Во все времена одежда подчеркивала или скрывала те или иные части тела для приближения силуэта к установленному образцу. Чаще всего в истории одежды наблюдались тенденции к преувеличению действительных пропорций фигуры. Например, необходимость подчеркнуть важность и значение общественного положения человека требовала от создателя одежды искуcственного увеличения объемов. Так появились кринолины. В разные периоды тонкая талия считалась признаком женственности, поэтому носили корсеты, которые пропорционально удлиняли фигуру и укорачивали ноги. Это обстоятельство стало причиной ношения обуви сначала на подставках, затем на каблуках. В некоторые эпохи длина одежды, шлейфа или израсходованного материала свидетельствовала о принадлежности человека к определенной социальной группе.
Постоянное стремление человека к новизне, к изменению всех форм проявления культуры, заставляло создателей одежды беспрерывно искать новые формы и конструкции. С древнейших времен до настоящего времени с этим связана деятельность дизайнера — модельера. Правда, раньше художников, причастных к созданию костюма, так не называли. Это были безвестные мастера по кружеву, вышивке; ремесленники, работающие над рисунками тканей; портные. Они создавали уникальные костюмы для узкого, избранного круга, которые входили в моду, завоевывали популярность у тысяч людей.
Для нашего времени характерна быстрая сменяемость модных циклов. Признаком процесса развития моды является их сезонная сменяемость: весна — лето и осень — зима. В связи с этим мы наблюдаем стремительное изменение модных тенденций, образование новых форм в одежде. Источником знаний об изменении форм и конструкций служит прежде всего исторический костюм, который складывался и утверждался веками.
Западноевропейский костюм
Классической страной XVIII в. стала Франция с ее своеобразием экономического развития, техническими изобретениями и «просветительством». Франция становится не только центром европейской культуры, но и почти единственным создателем новых форм костюма. Влияние Англии также затронуло часть искусств и особенно сказалось в костюме. Влияние Франции на развитие женского костюма и Англии на развитие мужского в XVIII в., позволяет ограничиться исследованием костюма этих двух стран. Сохранение местных особенностей в костюме Германии, Испании и ряда стран Восточной Европы являлось проявлением феодальной замкнутости, но оно не повлияло на развитие европейского костюма.
В искусстве XVIII в. на смену барокко приходит более изящный декоративный стиль рококо. Название его происходит от французского слова «рокайль», которое означает «украшение», «элемент декора в форме раковины». Этот стиль оказал большое влияние на костюм, под его влиянием изменился эстетический идеал. Если стиль барокко налагал на все печать величавости, помпезности, перегруженности, то стиль рококо, наоборот, принес воздушность, изящество и легкость, утонченную хрупкость и изнеженность. Возникнув во Франции, рококо получает особое развитие во времена правления короля Людовика XV. Центром формирования моды на долгие годы становится Париж. Направление в модах теперь диктует интимный салон аристократии, а не вкус короля или королевы. Королевский двор перестал быть единственным распространителем моды и ее законодателем. В салонах собирались знаменитости: музыканты, художники, поэты, литераторы, — которые приковывали теперь внимание всего Парижа, как некогда королевские особы.
История развития парикмахерского искусства
... стиль и определенные традиции, связанные с природными условиями страны и положением человека в обществе. Изучение истории парикмахерского искусства ... даже делать ее сами. 1.История развития парикмахерского искусства искусства уходят в глубокую древность. ... окраска, мелирование и другие виды работ с красителями, бритьё и стрижка ... присуще конкретной эпохе. Изменялись также одежда, украшения и причёски. ...
ЭПОХА РЕГЕНТСТВА ПЕРЕХОД ОТ БАРОККО К РОКОКО
После долгого правления Людовика XIV Французского (1643 — 1715), т.е. уже в самом начале XVIII ст., во всех областях искусства, во вкусах и нравах стали ощущаться новые веяния, которых не избежала и одежда. Французский двор окончательно застыл в жестких рамках этикета и показного благочестия. Новое поколение искало выхода для своей энергии.
Одежда постепенно избавляется от жесткости и парадности. Регентство (правление герцога Филиппа Орлеанского в 1715 — 1723 гг.) — это ярко выраженный переходный период, когда в зачаточном состоянии, так сказать, «в бутонах», находилось все то, что расцвело в эпоху рококо. Мужской сюртук, несколько сузившись, открывается спереди; все еще длинный жилет теперь застегивается только на три или четыре пуговицы между талией и грудью. Сохраняются кружева на груди и на запястьях. Штаны становятся более узкими, и вскоре выходитьповерх чулок. Большой завитой парик, уже не золотистый, а белый, присыпанный пудрой, становится все меньше и ниже; несколько локонов вьются на висках; не слишком длинные волосы с затылка свободно ниспадают на спину; остается только по одной завитой пряди на плечах. От полусапожек времен барокко сохранились наиболее мощные модели с высокими язычками (промежуточная форма, которую в эпоху рококо сменяет изящная обувь с пряжками).
Женщины в это переходное время изменили очертания своей фигуры еще более основательно, чем мужчины. К 1720 г. исчезают высокие чепцы «фонтанж» и парадные платья-манто. Теперь на припудренную головку надевается лишь маленький чепчик с кружевами; платье с круглым вырезом вокруг шеи только слегка зашнуровывается в талии; его юбка поддерживается кринолином умеренной ширины.
Вместо тяжелой парчи темных цветов теперь в моде более легкий и светлый шелк.
ЛЮДОВИК XV И РОКОКО 1730 — 1770 гг.
В костюме рококо (французский стиль, для которого характерен орнамент с мотивом раковины – «rokaille» получили развитие все элементы, появление которых относится к периоду Регентства. Прежде всего это круглый куполообразный кринолин: вторично, после перерыва примерно в столетие, начинается эпоха его неоспоримого господства, которая продлит ся свыше шестидесяти лет. В новой форме он пришел из Англии, в 1718 — 1719 гг. появившись на парижской сцене, чтобы оттуда завоевать весь мир. Немецкое название «Reisfrock» («юбка с обручами») он получил благодаря каркасу — пяти рядам обручей из тростника, которые кверху становятся все уже и соединяются при помощи клеенки, а позже — хлопчатой бумаги или шелка. Такой каркас стал необходимым, когда по непостижимому капризумоды, стремящейся противопоставить изящную головку с низкой прической и стройную осиную талию, с одной стороны, нижней части женской фигуры — с другой, эта часть была немыслимо увеличена. Юбка по-прежнему открыта спереди, чтобы оставались на виду легкие, воздушные оборки нижнего платья. Цветные оборки по краям одежды, изящно затканные цветами шелковые ткани или тяжелая парча состязаются с воздушными бантами, которые закрывают лифспереди и украшают кружевные манжеты укороченных рукавов.
История стиля «рококо»
... близ Мюнхена, построенную в 1745 году Доминикусом Циммерманом. Важнейшие элементы рококо присутствуют (наряду с элементами барокко) и в розово-белом дворце Сан-Суси 1745 года в Потсдаме ... и дорогие ткани. Входит в моду специализированная мебель, например, дамские секретеры; кофейные столики и столики для завтрака в постели; письменные и швейные столы. Кресла и стулья теперь имеют широкие сиденья и ...
Своеобразная фигура этого времени — «салонный» аббат: казалось бы, нейтральный собеседник и наблюдатель, он придает специфический характер галантному времяпрепровождению высшего общества исполняя одну и ту же, но постоянно варьируемую роль: это и острый скептический ум, и достойный партнер в карточной игре, и литератор или ценитель музыки, и законодатель вкуса в области искусства. В своей скромной закрытой черной рясе с белыми брыжами, которые в то время носили не только протестантские священники, он выглядел контрастом на фоне пестрой картины моды рококо. Мужская фигура уже в эпоху Регентства утратила свой суровый и чопорный вид; мода рококо придала ее линиям еще большую мягкость. Уменьшились высокие каблуки башмаков, исчезли кружевные украшения эпохи барокко, сохранились только пряжки. Яркие цвета чулок сменились палевыми, штаны до колен стали совершенно гладкими, без единой складки, а ноги — «приспособленными для менуэта». Куртка, превратившаяся теперь в короткий жилет с полами, утратила рукава, но сохранила отделку по краю, а также изящную вышивку. Вырез на груди украсился нарядной кружевной накладкой — жабо. Старомодный шейный платок превратился в плотно облегающий шею галстук — прообраз современного.
Собственно сюртук, лишился роскошного приклада, предписываемого модой барокко, в частности тяжелого металлического орнамента и позумента по краю и на карманах; обшлага уменьшились и не так бросались в глаза. Полы сюртука спереди были подрезаны, но около 1740 — 1745 гг. их стали укреплять китовым усом, и они приобрели округлую форму, так что сюртук стал производить впечатление укороченного варианта дамского кринолина. Однако наиболее поразительно полное видоизменение прически: в эпоху рококо практически исчезла завивка, а зачесанные на затылок волосы стали укладывать в шелковый мешочек, украшенный шелковым же бантом. Этот мешочек был французским вариантом косы, введенной в прусском войске для солдат: длинные волосы связывали лентой, и они повисали жестким хвостом. В дальнейшем эту косу заимствовали офицеры, а от них — горожане. Детская прическа следовала моде для взрослых. Девочка в кринолине, с удлиненной талией, выглядела как дама в миниатюре и тоже носила на маленьких ножках узкие остроносые туфли на высоких тонких каблуках.
Чтобы получить представление о масштабах влияния французской моды на соседние страны, обратим взгляд на Италию эпохи рококо. Первой вступила в культурное соревнование с парижским двором Венецианская республика. Снова — и теперь уже в последний раз, город на воде переживает период пышного расцвета, который без устали изображают на своих изысканных по колориту картинах прославленные мастера Каналетто, Тьеполо, Гварди и Лонги. И хотя славная Венеция давно уступила роль города мирового значения центру моды — Парижу, она не собиралась отказываться от наслаждения жизнью, в первую очередь — от красоты зримой, от которой неотделимы мода и украшения, и быстро овладела искусством ее создания. Молодое поколение жадно подхватывало новую моду, несущую с собой то, чего раньше никогда не было: появились первые парики — и молодые дворяне расстались с собственными волосами, пожертвовав ими ради нового украшения; когда же вступил в пору своего господства кринолин, напрасными оказались протесты старшего поколения и запреты со стороны властей. Они разбивались о волю женщин, радовавшихся возможности выставить напоказ или хитроумно спрятать свои прелести. Но венецианки сумели еще и обогатить заимствованную моду местными элементами, особенно в части одежды для карнавалов, ярмарок и праздников — а могла ли Венеция того времени обходиться без них?
Прическа с элементами плетения «Амазонка». Этнический стиль
... поставленными задачами и логикой исследования. Дипломная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, Глава 1. Теоретическая часть История возникновения парикмахерского искусства начинается еще с древних веков, ... Мужчины носили тогда светлорусые парики. Рококо. Руководящая роль в моде во всей Европе в этот период принадлежала также французскому двору. В основном прически рококо не ...
В качестве поистине классического венецианского костюма для празднеств следует назвать знаменитую бауту (впрочем, ее часто можно было видеть и на улице, и в игорном доме).
Она представляла собой черную шелковую или кружевную накидку с разрезанным капюшоном (прототип современного домино), к которой добавлялись треуголка и белая маска, часто, особенно у мужчин, в виде птичьей головы. И мужчины, и женщины надевали эти маскарадные плащи при самых разнообразных обстоятельствах; переодевшись таким образом, каждый мог беспрепятственно войти в любой дом и даже во дворец дожа, стать участником торжественного пира или самого интимного праздника. Черно-белая, как и гондола, с ее светлой серебряной обшивкой, баута стала символом заката Венецианской республики в XVIII ст.
В начале XVIII в. мужчины носили прически из крупных локонов, уложенных параллельными рядами. Совершенно новой прической, отличавшейся своеобразием от причесок XVII в., была кё . Подвитые волосы зачесывались назад, завязывались на затылке в хвост черной лентой. Позднее хвост из волос стали убирать в футляр из черного бархата, который украшали розетками, бантом, пряжками или маленьким рюшем. Эта прическа получила название «а-ля бурс» (кошелек).
Наряду с ней носили прическу «а-ля катоган» (узел), состоявшую из завитых волос, стянутых сзади, и затылочных волос, завязывающихся в толстый узел, напоминающий конский хвост. В конце века парики становятся редкостью. В основном их носят люди определенных сословий — духовенство, судьи, военные. Заимствуются многие английские прически, появляются короткие стрижки. Среди мужских головных уборов наиболее популярными были «треуголки» — черные треугольные шляпы с высоко поднятыми полями, отделанные пухом или короткими страусовыми перьями.
Новшества в женском костюме, воплотившие идеалы своего времени, появились в период регентства (1715— 1730).
Они основаны на новом использовании тканей иновом обыгрывании каркаса — панье, изготовленного из ивовых прутьев, китового уса или железных прутьев, обтянутых полотном. Каркас представлял собой конструкцию из обручей, диаметры которых постепенно уменьшались к талии. Это было довольно легкое сооружение, которое от ходьбы упруго колебалось, приводя в движение все платье и открывая на ходу ногу в туфельке на высоком каблуке. Платье чаще всего было цельнокроеным, состояло из плотно облегающего спереди лифа с низким декольте, сильно обнажавшимгрудь и шею, исчезающего на спинке в широких складках свободно ниспадающей массы ткани, переходящей в шлейф. Юбка лежащая на каркасе, почти не имела складок, узкие вверху и расширенных книзу рукава заканчивались несколькими рядами пышных широких кружев. Этот новый женский облик, полный обаяния и трепета, был опоэтизирован в живописном творчестве Антуаном Ватто, поэтому спустя время своеобразный покрой спинки платья 20—50-х гг. получил название контуш или «складки Ватто».
«ЛИХАЯ МОДА,НАШ ТИРАН, НЕДУГ НОВЕЙШИХ РОССИЯН…»
... 3. МУЖСКОЙ КОСТЮМ Мужской костюм пушкинского времени приобрел по сравнению с XVIII столетием большую строгость и мужественность. Мужскую моду на протяжении XIX века диктовала преимущественно Англия. До сих пор считается, ... данный момент времени стиль, вид одежды, прически и т.д. Обратимся к словарю Ожегова. Оказывается, слово это многозначное: Войти в моду; одет по моде 2) мн. Образцы предметов, ...
Представление об одежде того времени дают гравюры А. Ватто, приведенные в приложении 1.
Увеличение объема женского костюма сказалось на характере декора тканей. Появились ткани в полоску, а также ткани с крупными рисунками с большим раппортом.
Панье довольно быстро получили распространение, и постепенно они видоизменяются, приобретая различные формы — овальные, круглые и т. д. Самые большие панье в форме купола при дворе носили только аристократки. Развитие стиля рококо в середине века приводит к усложнению декора, поэтому главное в костюме — украшательство. Платья отделывают фалбалой, гирляндами, пуфами. Совершенствуются отдельные детали, отделки, появляются новые ткани. Талия становится неимоверно тонкой, грудь, сильно поднятая кверху, почти обнажается и прикрывается косынкой. Появляется панье «с локтями», разделенное на две половины. В таких панье легче было двигаться, их можно было приподнимать при прохождении через дверь, положить на них руки, что стало непременным жестом. Рукава расширились книзу, подобно крышам китайских пагод, их так стали и называть — «а-ля пагод». Повседневный женский костюм не имел громоздких панье. Его юбка поддерживалась волосяным чехлом со слегка расширенными боками. Большинство женщин в интимной домашней обстановке носили не платье, а юбку и лиф, сверх которого надевали различные распашные кофточки. Этот домашний костюм назывался «неглиже»(небрежный).
В конце века самым распространенным было платье полонез в многочисленных вариантах. Его композиция была всецело под влиянием рококо. Оно состояло из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное платье. В местах соединения полочек и спинки продергивали шнурок, от чего получались горизонтальные сборки, переходящие в полукруглые драпировки. В последний период предреволюционной Франции женский костюм, как и мужской, находился под влиянием английского. Исчезают многочисленные отделки, короткие рукава заменяют длинными, узкими. В костюме доминируют спокойные линии, гладкие ткани. Одной из главных особенностей женского костюма было подражание мужской одежде. Женщины носят рединготы, а на голове — громоздкие шляпы.
Женские прически в первой половине века остаются громоздкими и тяжеловесными, повторяющими силуэты «а-ля фонтанж». С 1725 г. в моду входит небольшая прическа «полонез», которая состоит из небольших завитков, уложенных широким венком вокруг головы, при этом затылок оставался гладким. С затылочной части два змеевидных локона спускались на грудь. В 30-е гг. появляется новый яйцевидный силуэт женской прически. В 60—70-х гг. прически представляют собой целые волосяные сооружения в полметра высотой, возводимые искусными парикмахерами-куафёрами. В Париже готовили специальных куафёров в Академии парикмахерского искусства. Названия причесок были самые различные — «тайна», «сентиментальная», «грустная». Для того чтобы выполнить сложные прически, прибегали к металлическим или деревянным каркасам, использовали до десятка шиньонов, прикрепляя их по поясам, на которые разделялась вся прическа. Верх причесок часто был увенчан не только лентами и перьями, но и бутафорскими изделиями, чучелами животных, цветами, плодами, растениями. Прическа требовала большого количества шпилек, помады, пудры, поэтому сохранить ее старались как можно дольше, не разбирая несколько дней, даже недель. В последней четверти XVIII в. с изменением костюма изменяется и прическа. Украшений становится меньше, пудра выходит из моды, популярность приобретает небольшой парик, завитый крупными локонами, с плоским шиньоном на затылке — анфан (дитя, ребенок).
Мода и архитектура
... дополняющих костюм. Каждая историческая эпоха создавала свой художественный стиль. Стиль – это выраженная в содержании и форме предметов быта, в искусстве и архитектуре общность художественно- выразительных средств. Одежда , ... и эстетическое значение. Давайте проследим основные стили моды: В эпоху неолита начали складываться основные типы одежды, которые, как это не удивительно, существуют и ...
Женские головные уборы являлись частью причесок, их украшением. На прическах носят кружевные чепцы, наколки «шу», токи. Из Италии пришло увлечение большими соломенными шляпами, из Англии — фетровыми.
В XVIII в. большое значение придавалось мелким дополнениям к одежде. К ним относились веер, сумочки — помпадур для косметики, перчатки и муфта. Туфли носили маленькие и изящные, с глубоким вырезом и увеличенным каблуком. Однако в обществе надевали и низкие туфли из шелка, богато вышитые, украшенные лентами, пряжками или драгоценными камнями. В одежде рококо, сильно обнажающей тело, уделялось большое внимание нижнему белью, которое теперь было произведением искусства. Его шили из шелка, украшали золотом и серебром, богатыми вышивками и кружевной отделкой.
Рококо является типичной модой аристократии, модой, которая объединила всю аристократическую и королевскую Европу. Ее быстрому распространению содействовали и первые модные журналы, которые стали выходить в европейских столицах.
В приложении 2 приведены копии нескольких картин эпохи рококо, дающих представление об одежде этого периода
ЛЮДОВИК XVI. ПОЗДНЕЕ РОКОКО, ИЛИ ЭПОХА КОС
Во второй половине XVIII ст. округлый кринолин постепенно становится овальным, уплощенным спереди и сзади и сильно расширенным в бедрах благодаря ложным «карманам» на боках. В таком виде он появился сначала на сцене — в драме, опере и балете, а оттуда в качестве главного отличительного признака новой женской моды перешел в «сферу высшей элегантности» (речь идет о парадных туалетах, предназначенных для грандиозных празднеств при дворе Людовика XVI и Марии-Антуанетты).
В противоположность более простому кринолину эпохи рококо, теперь широкие плоскости платья стали покрывать — часто сверх всякой меры — гирляндами из лент и бантами, а края обшивать оборками из лент и кружев.
Другая характерная черта этой моды — высокая прическа. В течение нескольких лет волосы и парики вздымались все выше, пока между 1770 и 1780 гг. не образовалось сооружение в несколько раз большей высоты, чем сама голова. В разных вариантах волосы водружались на подкладки в виде подушек, укреплялись шпильками и помадой, пудрились, украшались лентами и перьями; на затылок падали завитые локоны, там же помещались шиньоны, (буквально — «затылок», «прическа на затылке»).
Поверх прически размещались искусственные цветы, корзинки с бутоньерками и даже «парусники». Это был золотой век для парикмахеров, которые в те годы имели даже собственную академию. Важным дополнением к прическе служили в будни разнообразные чепцы большого объема. Они отвечали новому направлению вкусов — буржуазному, которому с этого времени предстояло играть важную роль. Мужская одежда в это время также стала богаче красками и наряднее. Особое значение придавалось вышивке золотом и серебром, канителью и блестками — сюртук и жилет были ими буквально усеяны. Буржуазные веяния в моде вскоре коснулись и высших кругов. Теперь даже знатные дамы предпочитали — вне придворного обихода — более легкое платье, неглиже , принеся ему в жертву не только непомерно тяжелый и неудобный кринолин, но и затянутую осиную талию. Корсаж в верхней части нередко выкраивается наподобие мужского жилета, а сверху надевается род женского фрака или курточки — «сагдсо» — с отворотами на груди, длинными рукавами и короткими фалдами. Юбкапостепенно уменьшается в размерах, а сзади подбирается, образуя напуск со складками, но может и опускаться на шнурах. Глубокий вырез вокруг шеи и на груди драпируется косынкой (часто — с бахромой), которая покрывает плечи и грудь, придавая наряду добродетельно-буржуазный вид; позже она поднимется до подбородка, дабы создать видимость высокой груди. Буржуазный характер женской одежды, кроме того, подчеркивается заимствованием отдельных характерных элементов костюма людей, оказывающих услуги: так, например, вошел в моду наряд субретки (горничной) — изящный чепчик, короткая юбочка и нарядный передник. Из сельского наряда были заимствованы большая соломенная шляпа с лентами и тонкая трость с кисточкой; впрочем, такую же трость, но бамбуковую, можно было увидеть и в руке любого офицера.
Реферат мода в истории мировой культуры
... сексуальной раскрепощенности в Париже. С тех пор «английский костюм» и одежда для дождливой погоды остаются британскими «владениями» в моде. А после Второй мировой войны из Америки пришла в Европу одежда для работы ... и города играли ведущую роль в моде на одежду: Италия, Испания, Франция, Англия.… Сегодня (и уже давно) – это Париж! «Итальянский» период и истории моды приходится на эпоху Ренессанса и ...
Еще более радикальными были изменения в мужской моде. В Париже в семидесятые годы XVIII ст. еще сохранялись напудренные «кошельки для волос» как дополнение к снова высоко поднявшейся надо лбом прическе, сюртук с обильной вышивкой, штаны до колен, шелковые чулки и башмаки с пряжками, но наряду с этим мужчины отдавали дань и буржуазному направлению моды — вошли в употребление более короткие жилеты, срезанные по линии бедер, более простые полосатые шерстяные чулки, сюртук — чаще всего из полосатого сукна. Он претерпел наибольшие изменения: стал плотнее облегать тело, уподобившись одежде военных, утратил подложку на боках и спине и был дополнен высоким отложным воротником, который, подобно косынке у женщин, плотно охватывал шею до самых ушей. Вместо прежней треугольной шляпы стали носить более удобную «двууголку».
АНГЛИЯ И ГЕРМАНИЯ 1770 — 1800 гг.
(редингот)
Таким образом, впервые в истории костюма английское островное государство начало оказывать стойкое влияние на моду на материке, и это влияние постепенно становится политическим символом свободомыслия. Оповещение о всех новшествах в области моды и их распространение значительно ускорилось благодаря изданиям совершенно нового рода, которые в это время (с 1776 г.) переживали период становления. Это были журналы мод, которые начали выходитьв Париже, на первых порах в виде отдельных больших гравюр, раскрашенных от руки, с описанием каждой детали наиновейшей моды, в особенности причесок, а немного позже — ежемесячными выпусками. Кроме первого французского издания, которое выходило в Париже в 1776 — 1786 гг. под названием «Галерея мод», следует назвать немецкий «Журнал роскоши и мод», издававшийся в Веймаре с 1786 г., а также «Галерею моды», которую выпускал в Лондоне Эккерман и для которой одаренный немецкий художник Николаус Гейделофф выполнял тончайшие цветные гравюры в технике акватинты. Эти гравюры сыграли заметную роль в распространении английского стиля одежды.
Модные костюмы различных эпох
... влиянием более суровых, чем в Риме или Византии, природно-климатических условий. Романский стиль проще, строже и мрачнее, чем одежда предыдущих эпох. Романская мода впитала в себя традиции костюма различных эпох ... охоты использовали плащ с капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая фетровая шляпа разных фасонов, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями, и элегантные перчатки с ...
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1789 — 1794 гг.
Во второй половине XVIII в. в европейской культуре возникает новое течение — классицизм, связанное с возрождением интереса к прекрасным образцам античного мира. В это время начались раскопки в древних городах — Помпеях и Геркулануме. Классицизм оказывает особое влияние на общественную жизнь и моды всей Европы. С другой стороны, на европейские моды оказывают огромное влияние события Великой французской революции (1789—1794), уничтожившей многие привилегии и обычаи. Все это заставило имущие слои одеваться проще. Первое, что было отвергнуто, — пудреные парики, которые остались только для армии. Всеобщим увлечением можно также назвать подражание военному костюму, с ярко выраженным национальным трехцветием. Стихийно возникает костюм революционера-патриота, состоящий из короткой куртки — карманьолы, длинных панталон, красного фригийского колпака с национальной кокардой, рубашки без жабо, свободно повязанного галстука-шарфа. Многие мужчины изобретают для себя одежду, используют в ней некоторые элементы античного костюма, однако попытки воскресить античную моду в мужском костюме провалились. Зато женская мода приняла культ античности почти безоговорочно.
«костюм Вертера» —
панталоны,
ДИРЕКТОРИЯ 1795 — 1800 гг. «АНТИЧНАЯ» ОДЕЖДА
1795—1799 гг. — период Директории. Общество, тяготившееся революционными взглядами, проявляет тенденцию к созданию стиля, особой манеры одеваться, подчеркивая неприязнь к революционным событиям. В костюме это проявилось карикатурной манерой одеваться (рис. 71).
Людей с такими манерами прозвали «инкруябль» (невероятные).
В женском костюме периода Директории распространяется влияние нового стиля — классицизма.
С наступлением менее напряженного времени во французской модной одежде становится заметным стремление к простым и естественным формам. Желание выразить в костюме республиканские убеждения и принципы поведения привело к подражанию одежде древних греков и римлян, или, по крайней мере, всему тому, что считалось подлинно античным. Подражание греческим образцам обнаруживается прежде всего в женских платьях с высокой талией (без корсета), в свободно струящихся прозрачных муслиновых одеждах, в антикизированных сандалиях с завязками вокруг икр, в оголенных руках, в глубоком вырезе на груди; римским — в прическе «и laTtitus» — короткой, гладкой или слегка завитой. Зато мужская одежда была какой угодно, только не классической. Уцелели, пройдя через все кровавые потрясения революции, парижские щеголи обоего пола, которые начали ревностно осваивать новую моду и доводить ее до гротеска. В 1796 г. вызывали удивление и насмешки так называемые «невероятные», а в женском варианте — «удивительные». «Невероятные» — нувориши, выглядевшие как ходячая карикатура, — носили длинные, нечесаные волосы, свисавшие наподобие собачьих ушей, и «двууголку» с большими полями, которую надевали поперек или держали подмышкой (прообраз более поздней шляпы Наполеона). Шею и подбородок закрывал огромный белый галстук, похожий на салфетку; короткий прямой жилет и преднамеренно плохо сидящий фрак с высокими плечами были с широкими отворотами. Темное сукно фрака контрастировало со светло-желтой замшей доходящих почти до груди собранных в складки штанов, которые заправлялись в болтающиеся на ногах «гусарские» сапоги. Толстая суковатая палка усиливала впечатление неотесанности и вызова. Спутница «невероятного», кокетка «удивительная», носила тонкое муслиновое платье-рубаху без рукавов, со шлейфом поверх корсажа и с глубоким вырезом (как у английского спенсера), очень высокой талией и воздушной нижней рубашкой, чулки со вставками другого цвета и плоскую обувь типа сандалий.
заключение
Как и все предыдущие эпохи, XVIII в. оставил свой неизгладимый след в истории костюма. Безусловно, каждая страна имела индивидуальный путь развития, определенный различием исторических условий и национальным своеобразием. Однако в XVIII в. уже создается представление о единстве человеческой культуры, связанное с расширением круга образованных людей, появлением национальной интеллигенции, определившее более тесные культурные связи между странами.
Образование единых форм европейского костюма, начавшееся еще в эпоху Возрождения, становится особенно интенсивным в XVIII в. Этот процесс был связан с почти полным исчезновением феодальной замкнутости большинства европейских стран, развитием торговли между ними и становлением единой общеевропейской культуры.
Использованная литература:
[Электронный ресурс]//URL: https://litfac.ru/referat/istoriya-teatralnogo-kostyuma/
1. В. Брун, М. Тильке. История костюма М., «ЭКСМО-Пресс», 1999 г. 463 стр.
