Плодовые культуры

метки: Плодовый, Россия, Дерево, Культура, Яблоня, Ветвь, Побег, Прививка

Выращивание яблони в кустовидной (открыто растущей) форме

Яблоня является ведущей плодовой культурой в мире, в том числе и в России. Яблоки обладают диетическими и лечебными свойствами, так как содержат свыше 40 химических элементов, необходимых человеку.

Особое значение имеют пектиновые вещества, обладающие способностью выводить из организма соли тяжелых металлов. По содержанию пектиновых веществ сорта сибирской селекции превосходят европейские. Использование яблок в питании человека способствует нормальной деятельности сердца, суставов, желудка, печени, кишечника, улучшению аппетита. Яблоня является весьма ценной породой благодаря своим биологическим и хозяйственным качествам. Она представлена сортами, растущими во всех зонах плодоводства страны.

Яблоки транспортабельны, у многих сортов плоды хорошо хранятся до нового урожая. Они богаты питательными веществами, приятны на вкус и пригодны для переработки. Из них готовят повидло, варенье, мармелад, пюре, пастилу, сухофрукты и вина.

Яблоня — исключительно урожайная культура. В условиях Алтайского края урожайность за 12 лет плодоношения сортов Алтайское румяное, Красная горка, Пепинка алтайская, Подарок садоводам и Стройное при схеме размещения растений 5х2 м составила 12,5 —

15,5 т/га (максимальная — 26,7-41,0 т/га).

В низкогорье Алтая за 19 лет плодоношения сортов Ермаковское горное, Алтынай, Горноалтайское, Алтайское пурпуровое, Феникс алтайский получена урожайность 8,8-11,6 т/га при схеме посадки 7х5 м.

Биологические особенности. Надземная система яблони, в зависимости от сорта, достигает высоты 6-10 м. Крона состоит из скелетных, полускелетных и обрастающих ветвей. Скелетные и полускелетные ветви бывают первого и второго порядков. Они создают основной остов кроны, на котором размещаются обрастающие ветви и формируется основная часть урожая. Обрастающие побеги относятся к ветвям четвертого и более высоких порядков ветвления. Они состоят из облиственных (вегетативных) побегов и плодоносных (генеративных) веточек, включающих плодовые прутики — веточки длиной более 10-15 см, копьеца — однолетние веточки длиной от 3 до 15 см, кольчатки — самые короткие веточки длиной от нескольких миллиметров до 5 см и более.

Ежегодный рост побегов (приростов) является залогом ежегодного плодоношения, так как в этом случае ежегодно образуются молодые плодоносные органы.

Весной на деревьях яблони набухают и распускаются сначала вегетативные, а несколько позднее — цветковые почки. Длительность цветения дерева в зависимости от погодных условий составляет 6-15 дней.

Мое любимое дерево (Береза, дуб, яблоня)

... › Сочинение на тему «Золотая осень» › Сочинение-описание «Осенний парк» › Сочинение «Осень в моем городе» › Сочинение «Осенний лес» › Сочинения «Любимое время года — Осень» Болезни и вредители Дуба заболеваний Дуба Для Дуба опасны ... раскидистое дерево радует своими красивыми, сочными и вкусными плодами. Одни из них кисло-сладкие, другие пресные, третьи медовые, все зависит от сорта яблони, а ...

Почти все сорта яблони являются перекрестноопыляющимися, требующими для нормального завязывания плодов оплодотворения пыльцой другого сорта. Начало закладки цветковых почек у яблони происходит с конца июня, в июле, иногда до начала августа. Срок закладки цветковых почек у различных сортов в одинаковых условиях колеблется в пределах 20-30 дней.

Сибирские сорта яблони наиболее скороплодны — вступают в плодоношение на 3-4-й год после посадки в сад однолетних саженцев. Крупноплодные сорта по скороплодности можно разделить на три группы: скороплодные сорта вступают в плодоношение на 3-7-й; средние — на 8-10-й; поздние — на 11-15-й годы.

Корневая система яблони состоит из горизонтальных и вертикальных корней. Размеры корневой системы зависят от подвоя, привитого сорта и почвенных условий. Обычно диаметр корневой системы больше диаметра кроны, и как правило, значительная часть самых важных сосущих корней находится за периферией проекции кроны. Характер размещения корней надо учитывать при разработке мер ухода за садом.

Глубина проникновения горизонтальных корней в зависимости от условий роста составляет от 30 до 120 см, вертикальных — от 100 до 1200 см.

Растения яблони различают по принадлежности корневой системы — корнесобственные и привитые на семенные или вегетативно размноженные подвои. Строение корневой системы плодовых растений представляет чрезвычайный интерес для садоводов, поскольку почти все приемы агротехники направлены на создание оптимальных условий для развития и функционирования корневой системы. Высокая урожайность, перегруженность дерева плодами тормозят рост корневой системы.

Требования к условиям произрастания. Температура воздуха и почвы является ведущим фактором, от которого зависят рост и плодоношение яблони. На рост яблони влияет преимущественно температура весной, а на ассимиляцию — погода в середине лета и осенью.

Наиболее активна ассимиляция при умеренной температуре. Плоды созревают лучше при повышенной температуре в конце лета и осенью. Древесина вызревает лучше, если температура поздно осенью и в начале зимы значительно снижается.

Низкая температура действует на почки яблони различно. Чем меньше они дифференцированы и чем более глубок и длителен их покой, тем они более зимостойки.

П.Г. Шитт разделил годичный цикл жизни плодовых растений на следующие четыре периода:

1. Период вегетации — рост и развитие плодовых растений, который продолжается от начала распускания почек весной до массового опадения листьев осенью.

2. Период перехода от состояния вегетации до наступления относительного покоя — от массового листопада до наступления зимы.

3. Период относительного покоя — от наступления устойчивых холодов (устойчивое понижение температуры ниже 0 ^о С градусов, устойчивый снежный покров) до начала весны (устойчивое повышение температуры от 0 до +5^о С, сопровождаемое таянием снега).

4. Период перехода от состояния относительного покоя до начала вегетации — от средней температуры воздуха выше 0-5 ^о С до набухания и распускания почек.

Возделывание дыни (Cucumis melo L.) в условиях защищенного грунта

... сортов утеряно. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона (1893г.) указывается, что выгонка дынь в парниках применяется чаще, чем бахчевая культура. ... период с мая по август на рынке севера России свежие дыни практически отсутствуют [28]. В этих условиях ... травянистое. Корневая система состоит из ... тенденцию к росту: если в ... работа по селекции дыни для северных районов бахчеводства. Были созданы скороспелые сорта ...

Конкретные сроки начала и окончания названных периодов зависят от двух основных причин: генотипа породы или сорта и внешних условий произрастания.

Яблоня считается довольно зимостойкой плодовой культурой, причем такой вид, как сибирская яблоня в местах естественного обитания обладает исключительной зимостойкостью, перенося без повреждений морозы до -50 ^о С. Другие виды менее зимостойки. Это свойство, в первую очередь, зависит от происхождения сорта, но немаловажную роль играют условия окружающей среды: если они полностью отвечают требованиям данной культуры, она может проявить максимальную зимостойкость, несоответствие этих условий, напротив, ведет к ее снижению.

Надземная система яблони, по сравнению с корнями, более зимостойка. Так, если ветви яблонь-полукультурок переносят морозы -25…-30 ^о С, то корневая система может выдержать лишь -12…-16^о С. Снеговой покров в большинстве районов Сибири предохраняет почву от сильного охлаждения, но бывают малоснежные зимы, когда наблюдается подмерзание корней. Спасать такие деревья чрезвычайно трудно. Чем лучше яблоня подготовилась к зиме, тем успешнее она переносит неблагоприятные условия. Оттепели с резкой сменой температур ведут к повреждению сибирских сортов, имеющих непродолжительный период относительного покоя. По данным источников литературы в европейской части России сибирская ягодная яблоня не подтверждает свою высокую морозостойкость по той же причине.

Необходимо твердо знать, что климат устанавливает ареал возможной культуры растения, определяет границы минимальной и максимальной продолжительности его использования, определяет район или зону лучшего выращивания конкретного сорта. Высокая продуктивность сорта в условиях конкретной зоны отражает оптимальные условия произрастания. Изменение этих условий при перенесении сорта в другой район делает сорт менее ценным. Для нового района свой сорт будет лучше, продуктивнее, так как он лучше реагирует на условия произрастания, в которых он возник при выведении его путем селекции. Нет и не может быть универсальных сортов, пригодных для всех регионов страны. Это особенно касается многолетних культур, у которых фенологические фазы развития должны согласовываться с климатическими условиями выращивания. Продолжительность вегетационного периода не должна сокращать или удлинять фенологические фазы. Такое несоответствие ведет не только к снижению продуктивности, но даже к гибели растений в зимний период, если они не закончили рост или у них начался вторичный рост из-за более длительного вегетационного периода.

В отдельные годы возвратные холода могут приводить к повреждению цветков и даже листьев. Как и у большинства пород, генеративные органы яблони наиболее уязвимы по сравнению с вегетативными и часто повреждаются зимой.

При недостатке света крона яблони оголяется, резко уменьшается образование цветковых почек, следовательно, уменьшается урожайность. Могут наблюдаться посветление и измельчение листьев, крона дерева сужается, как бы вытягивается в высоту. При этом сортовые различия сказываются весьма значительно: плохо переносят загущенные посадки сорта с широко-овальными (округлыми), густыми кронами, лучше — с пирамидальными, разреженными, которые можно применять для уплотненных посадок.

Левитан по картине цветущие яблони

... красива. Остается лишь удивляться, как мы не увидели сами этого очарования Левитан сочинение по картине цветущие яблони Левитан, как это верно выразил Бенуа, «чувствовал в природе то, что ... (16) Юмор (82) — Музыка — Поиск по дневнику — Подписка по e-mail — Статистика Рассказы о живописи и картинах: Исаак Левитан. «Цветущие яблони» «Цветущие яблони», 1895 Левитан умел почувствовать тихую жизнь самой ...

В интенсивном садоводстве, при большой плотности насаждений, кроме слаборослых подвоев применяются специальные формировки кроны, гарантирующие оптимальную освещенность: чашевидную, пальметту, куст, веретенообразную.

Яблоня относится к достаточно влаголюбивым культурам. В годы с сильными засухами наблюдаются скручивание и подвядание листьев, сбрасывание недозрелых плодов. Иногда недостаток влаги сказывается косвенным путем — ослабленные деревья гибнут или сильно подмерзают в последующие, даже безморозные зимы. Яблоня отзывчива на поливы даже в районах достаточного увлажнения. При недостатке влаги развиваются мелкие невкусные плоды.

Яблоня может произрастать на разных типах почв с нейтральной или слабощелочной реакцией. Главное, чтобы это были хорошо прогреваемые, без выраженной солонцеватости или солончаковости почвы с достаточно глубоким (не ближе 1-1,5 м) залеганием грунтовых вод. На холодных почвах, при наличии закисных соединений и близком стоянии грунтовых вод корневая система яблони не выходит за пределы посадочных ям, деревья почти не растут и не плодоносят, ежегодно подмерзая. Плохо развивается яблоня и в замкнутых понижениях, при наличии в почве процессов оглеения. Присутствие вредных солей (черноземы карбонатные, лугово-черноземные карбонатные почвы) ведет к заболеванию растений хлорозом, слабому развитию корней и надземной системы. На почвах с рН 4,5 и менее рекомендуется вносить на тяжелых суглинки 6 т, а на легких — 4 т/га молотого известняка. При внесении извести-пушонки дозы уменьшают на 22%. Известкование лучше проводить до закладки сада, повторяя его при необходимости через 12 лет, так как избыток извести в почве может быть очень вреден.

Гранулометрический состав почвы оказывает существенное влияние на рост корневой системы яблони. На легких супесчаных и легкосуглинистых почвах корневая система яблони проникает на значительную глубину, тогда как на тяжелых корни располагаются поверхностно и слабо ветвятся.

Посадку яблони в зависимости от зоны и сорта в Сибири проводят как весной, так и осенью. В условиях степи с малоснежной зимой и сильными ветрами предпочтительнее весенняя посадка, в лесостепных районах мелкоплодные сорта можно высаживать осенью, крупноплодные и недостаточно зимостойкие полукультурки, во избежание подмерзания, — весной. Копка ям, независимо от срока посадки, проводится осенью, так как медленное оттаивание почвы весной не позволяет сделать эту работу своевременно. Посадочные ямы под яблоню копают диаметром и глубиной 60-70 см. При большом объеме посадки работу проводят механизированно — универсальным навесным ямокопателем КЯУ-100 со сменными бурами. Механизированная копка ям привлекательна высокой производительностью, но разбрасывание и перемешивание разных слоев почвы являются отрицательным моментом. В настоящее время саженцы яблони чаще сажают в нарезанные глубокие борозды и садопосадочными машинами.

Перед посадкой саженцы осматривают, удаляют поврежденные корни и обмакивают в болтушку (смесь воды, глины и перегноя).

Этот несложный прием обеспечивает хороший контакт корневой системы с почвой, а следовательно, лучшую приживаемость высаженных растений. Очень важно следить, чтобы корневая шейка саженца была на уровне почвы (из расчета на усадку ее можно слегка на 1-1,5 см приподнять).

Уплотнение почвы у посаженного саженца при любом способе посадки — обязательный прием, который уменьшает количество пустот и улучшает приживаемость.

После посадки проводят обильный полив. Если саженец не был обрезан раньше, его обрезают (укорачивают) в среднем на одну треть длины. Это делается для приведения в соответствие надземной части с корневой системой, которая при выкопке и транспортировке лишается иногда значительной части корней. Степень обрезки зависит от состояния коневой системы — чем слабее корни, тем сильнее обрезка.

Важным моментом в выращивании яблони является формирование кроны. При этом следует различать свободно растущие мелкоплодные и среднеплодные сорта. Сорта яблони сибирской селекции формируют на низком штамбе высотой 15-30 см. Это естественное сложение кроны, требующее минимальной обрезки. Она направлена на соподчинение ветвей, обеспечивающее преимущественный рост центральному проводнику. В качестве скелетных ветвей оставляют ветви с более благоприятным (более 45 градусов) углом отхождения. Образование острых углов ведет к выламыванию ветвей (при проходе орудий, под тяжестью урожая), при отхождении ветвей под углом 80-90 градусов они свисают и отстают в росте. В первые 4 года роста оставляют большее количество ветвей, чем требуется для создания скелета, затем лишние постепенно удаляют, увеличивая освещенность кроны. Регулярная обрезка позволяет поддерживать хороший световой режим, своевременно исправлять направление ветвей, применяя срез на почку или боковую ветвь нужного направления. В возрасте 5-6 лет, когда основной скелет кроны сформирован, центральный проводник удаляют, сделав перевод на верхнюю, хорошо развитую скелетную ветвь.

Плодоносящие яблони подвергают ежегодной санитарной (профилактической) обрезке, вырезая сухие, поломанные, поврежденные морозом и вредителями ветви. Кроме того, делают прореживание, частично удаляя не только мелкие, но и крупные ветви, загущающие крону.

Сорта яблони, пригодные для выращивания в открытой форме, приведены в таблице 1.

1.2

Суровые сибирские зимы не позволяют в открытой кустовидной форме кроны выращивать крупноплодные сорта яблони. Многократные попытки отдельных садоводов в Сибири разводить мичуринские и европейские крупноплодные сорта яблони в обычной естественной форме успеха не имели. Деревья периодически вымерзали до линии снега.

Внедрение в практику сибирского плодоводства стелющейся формы деревьев представляет собой неоценимое достижение. При этой системе в сибирском садоводстве появилась возможность получать ежегодные урожаи крупноплодных сортов яблони.

Основное отличие стелющихся форм плодовых деревьев в том, что ветви их растут не вверх, как обычно, а искусственно формируются в горизонтальном положении в припочвенном слое.

Горизонтальное направление ветвей кроны стелющихся деревьев достигается пригибанием и пришпиливанием их к земле. В пришпиливании нуждаются лишь молодые ветви до 2-3-летнего возраста. Впоследствии они сохраняют горизонтальное положение. В припочвенном слое воздуха на высоте 25-30 см от поверхности почвы имеются все благоприятные условия для роста и плодоношения незимостойких сортов яблони. В этой зоне гораздо теплее, чем в более высоких слоях, влажность выше, а движение воздуха слабее. В зимнее время деревья укрыты снегом и под его покровом хорошо переносят суровую сибирскую зиму. Наблюдениями установлено, что при температуре -40 ^о С в воздухе под снегом на глубине 30 см всего лишь 6-7 градусов мороза.

Опыты показали, что условия районов с глубоким и постоянным снежным покровом особенно благоприятны для выращивания крупноплодных яблонь в стелющейся форме. В саду для выращивания яблони в стелющейся форме также следует отводить более снежные зоны.

Посадочный материал для закладки стланцевого сада надо брать только в виде однолеток на районированных подвоях. Схема посадки 5-6х3 м. В таблице 2 приведена характеристика сортов, рекомендуемых для выращивания в стланцевой форме.

Характеристика сортов яблони в открыто растущей форме

Сорт	Зимостойкость	Устойчивость к парше	Высота растений, м	Начало плодоношения, лет	Периодичность плодоношения	Масса плодов, г	Вкус	Урожай ность, т/га	Хранение, мес.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Летние сорта
Алтайское румяное	высокая	высокая	3,5	4-5	ежегодно	55-70	Кисло-сл.	9,7
Алтайскоеянтарное		— « —	2,5	5	периодам.	50-80	— « —	10,6	2
Горноалтай ское	— « —	— « —	3,5	4-5	ежегодно	25-28	— « —	13,6
Ермаковское горное	средняя	средняя	3,0	4	ежегодно	60-67	— « —	19,0
Жар птица	высокая	высокая.	2,5	4-5	ежегодно	30-35	— « —	20,5
Жебровское	— « —	— « —	3,5	4	ежегодно	25-32	— « —	9,2
Комаровское	— « —	— « —	4,0	5	ежегодно	22-35	— « —	13,3
Красная горка	средняя	— « —	2,0	4-5	ежегодно	65-90	— « —	10,0
Неженка	— « —	— « —	2,5	4	ежегодно	50-70	— « —	6,5
Смугляночка	— « —	— « —	3,0	— « —	ежегодно	48-55	— « —	11,5
Соловьевское	высокая	— « —	4,0	— «-	— « —	20-25	— « —	5,5
	— « —	— « —	3,5	4-5	ежегодно	65-80	— « —	13,1
Сурхурай	— « —	— « —	3,5	4	ежегодно	56-82	— « —	17,0
Толунай		высокая	4,0	4	ежегодно	77-130	кисло-сл.	20,5
Шушенское	— « —	— « —	4,0	— « —	— « —	80-110	— « —	14,0
Юнга	средняя	— « —	4,0	— « —	периодам.	55-75	— « —	8,8
Осенние сорта
Алтайское багряное	высокая	высокая	3,5	4	ежегодно	25-30	кисло-сл.	15,5
Баяна	— « —	— « —	4,0	3-4	— « —	96-140	— « —	14,5	до 4
Доктор Кунов- ский	— « —	— « —	5,0	3-4	периодам.	38-46	— « —	12,0	до 2
Зарево	— « —	средняя	3,5	4-5	ежегодно	35-40	— « —	9,5
Поклон Шукшину	— « —	высокая	4,0	4	— « —	80-110	— « —	14,0
Уральское наливное	средняя	не ус-тойч.	3,5	3-4	периодам.	28-35	— « —	11,0
Зимние сорта
Алтайская красавица	средняя	средняя.	5,0	5	периодам.	75-111	кисл,-сл.	15,5	до 5
Алтайское зимнее	средняя	устойч.	3.5	4-5	ежегодно	60-95	кисл,-сл.	12,2	до 6
Алтайское пурпуровое	— « —	средне-уст.	4,0	4	— « —	50-70	— « —	6,9	до 5
Горный синап	зимост.	устойч.	4,0	3-4	— « —	97-170	— « —	16,1	до 6
Заветное	средняя	средне-уст.	3,0	4-5	— « —	45-65	— « —	9,9	до 5
Зимний шафран	средняя	устойч.	4,0	5	периодам.	41-60	— « —	7,8	до 5
Мулатка	зимост.	устойч.	4,0	5-6	ежегодно	60-90	— « —	13,9	до 5
Подарок садоводам	средняя	— « —	3,5	3-4	— « —	60-98	— « —	13,3	до 5
Сувенир Алтая	средняя	— « —	3,5	5	— « —	75-130	— « —	6,6	до 4
Феникс алтайский	средняя	средне-уст.	3,0	4-5	— « —	70-130	— « —	11,1	до 4

Крупноплодные сорта яблони для выращивания в стланцевой форме

Сорт	Устойчивость к парше	Начало плодоношения, лет	Масса плодов, г	Вкус	Продолжительность хранения, мес.	Урожайность, кг/дер.
Ароматное	устойчивый	5-6	160-200	кисло-сл.	5	14,0
Белый налив	среднеуст.	6	60-90	— « —	—	22,0
Боровинка	— « —	5	130-150	кислый	—	23,0
Декабренок	устойчивый	6	100-150	кисло-сл.	5	10,0
Жигулевское	среднеустойч.	6	130-170	— « —	3	15,0
Зимнее полосатое	устойчивый	5-6	122-168	— « —	7	18,5
Медуница	среднеустойч.	6	110-125	сладкий	1	18,5
Мелба	— « —	6	100-120	кисло-сл.	1	19,0
Россошанское полосатое	— « —	4-5	150-180	— « —	6	21,8
Уэлси	устойчивый	6	90-120	— « —	4	17,5
Северный синап	устойчивый	5	80-90	— « —	7	14,0
Суворовец	— « —	5-6	130-180	винно-сладкий	6	12,0
Тамбовское	среднеуст.	5-6	100-150	— « —	3	9,0
Теллисааре	устойчивый	6	90-110	кисло-сл.	5	10,0

Формирование стланцевого дерева в год посадки. Деревцу, посаженному вертикально, необходимо придать горизонтальную форму. Через 1-1,5 месяца после посадки, когда растение укоренится, побеги сгибают и пришпиливают к почве крючками. Необходимо сформировать двуплечий кордон с одинаковыми плечами. Чтобы крона не получилась однобокой, необходимо сформировать второе плечо, которое должно располагаться в противоположную сторону. Для этого саженец сгибают таким образом, чтобы на верхней части сгиба была почка, которая даст вертикальный побег. Когда этот побег достигнет высоты 25-30 см, его сгибают в сторону, противоположную первому плечу, и закрепляют крючком. Крона в первые годы роста дерева будет несколько однобокой, но со временем эта разница сглаживается.

В дальнейшем побеги, вырастающие из почек на концах побегов, пригибают по направлению стволиков, как побег продолжения, все побеги, вырастающие на нижней стороне ветвей, вырезают на кольцо. Надо иметь ввиду, что побеги, вырастающие с нижней стороны ветвей, всегда удаляют, если из них не формируют побеги продолжения. Сохранение их ведет к загущению кроны, а сами они, формируясь в условиях плохого освещения, вырастают длинными и тонкими и, как правило, не образуют плодовых органов.

Из побегов, вырастающих из боковых почек, отбирают наиболее сильные на расстоянии 30-40 см друг от друга и пришпиливают крючками на высоте всей кроны, придавая им перпендикулярное направление к основным стволам кроны. Это будут скелетные ветви первого порядка.

Можно сформировать крону стланцевого дерева путем обрезки стволика посаженного саженца на высоте 15-20 см. После того, как из оставленных почек вырастут побеги и достигнут высоты 25-30 см, выбирают 2-4 наиболее сильных, осторожно пригибают на высоту оставленного штамбика (15-20 см) и пришпиливают к почве. Остальные побеги прищипывают (пинцируют) над 3-4-м настоящим листом.

На следующий год после посадки рано весной, до набухания почек, просматривают каждое деревце, вырезают поломанные или поврежденные ветви. Во второй половине июня или начале июля все ветви первого порядка и стволы кроны пригибают к земле и прикалывают крючками. Как и в первый год, все побеги, растущие из почек с нижней стороны ветвей, вырезают на кольцо.

Побеги, растущие вертикально, из почек, расположенных на верхней части ветви, прищипывают, скручивают или заплетают.

Ветви второго порядка в основном надо формировать из побегов, появляющихся из боковых почек. Если побегов из боковых почек недостаточно для формирования ветвей второго порядка, их можно выбирать и из побегов, растущих вверх, но пригибать их надо очень осторожно, так как они легко отламываются.

На 3-4-й год после посадки рано весной вырезают поломанные и поврежденные ветви. Для лучшего ветвления укорачивают побеги продолжения на 10-20%. В конце июня — начале июля все ветви прошлых лет пригибают и пришпиливают крючками, а из побегов текущего года оставляют только те, которые необходимы для формирования ветвей первого и второго порядков. Все растущие вверх и загущающие крону побеги прищипывают, скручивают или заплетают для создания на них плодоносящих образований.

Забота садовода при формировании стланца должна сводиться к тому, чтобы ветви кроны располагались одним ярусом, надо избегать затенения одной ветви другой. Ветви, находящиеся снизу, получают мало света, они вытягиваются, листовая поверхность их слабая и они не плодоносят. Чем лучше освещена ветвь, чем больше на ней листьев, тем она быстрее и лучше начнет плодоносить. К концу четвертого года крона должна быть сформирована и представлять собой форму эллипса. К этому времени большинство сортов вступает в плодоношение.

В последующие годы обрезку на формирование прекращают. В течение лета следят за тем, чтобы ветви не поднимались вверх, для этого их обычно в конце июня — начале июля пришпиливают к почве.

В течение лета за кроной стелющегося дерева необходим тщательный и своевременный уход. Один из приемов — летняя обрезка, которая проводится в течение всего вегетационного периода. Наибольшее распространение она получила в виде прищипки побегов текущего года, как уже было сказано раньше, над 3-4-м настоящим листом. Прищипка, ограничивая рост побегов, дает возможность превращать ростовые побеги в плодовые образования. Прищипывают все вырастающие вверх (волчковые) побеги, а также те из боковых, которые не используют для формирования скелетных ветвей.

Обрезку начинают, когда побеги достигнут длины 15-20 см. В это время они травянисты и хорошо обрезаются. Побеги у основания имеют розетку более мелких листьев, в пазухах которых расположены слабые почки. Дальше идут хорошо развитые листья, в пазухах которых развиваются крупные почки. Обрезают над 3-4-м хорошо развитым листом. Обрезать побеги раньше, пока они не достигли 15-20 см, не следует, так как это вызовет появление вторичного прироста. Кроме того, раннее удаление большого количества листьев ослабляет деревья. Если побег закончил рост и сформировал верхушечную почку, его оставляют без обрезки.

После обрезки верхние почки оставшегося пенечка начинают развиваться, и часть из них может превратиться в плодовые. Но чаще конечная почка пробуждается и дает вторичный прирост. Когда этот побег достигает длины 12-15 см, его обрезают над вторым настоящим листом. Этот вторичный побег называют сокоотвлекающим, он не дает пробудиться нижним почкам на пенечке, оставленном от первого побега. Побеги, сформировавшие верхушечную почку, не обрезают. Они могут превратиться в плодовый прутик. Так как не все побеги одновременно подходят к обрезке, прищипку проводят 3-4 раза за лето. Благодаря своевременной и правильно проведенной прищипке дерево начинает плодоносить по всей кроне, что значительно увеличивает урожайность сада. Кроме того, все скелетные ветви покрываются веточками и листьями, что предохраняет стволы от весенне-летних ожогов.

С годами количество оставшихся после пинцировки побегов увеличивается и кроны загущаются. Поэтому необходимо систематическое прореживание, при этом весь пенек вырезают на кольцо. Пинцировка побегов для превращения их в плодовые образования применена И.М. Крутовским. Старые деревья в саду В.М. Крутовского плодоносят по всей кроне, давая до 325 кг плодов с одного дерева.

Кроме пинцировки существуют и другие способы, пользуясь которыми можно регулировать рост побегов, ускорять плодоношение отдельных ветвей.

При сгибании вершинки побега вниз он через 6-8 дней останавливает рост, одревесневает и в последующем даже закладывает плодовые почки. Преимущество пригибания перед пинцировкой состоит в том, что не удаляется листовая поверхность дерева. Пригибание также повторяется два-три раза в лето. Вместо пригибания рекомендуют использовать способ закручивания побегов, когда верхушка закручивается на его основание. Надлом побега — побег держится на полоске коры, не погибает, но расти перестает. Весной надломленную часть отрезают. К осени получается хорошо облиственная крона стланца, она быстрее кончает рост и закладывает много плодушек даже на однолетних приростах. Рано весной садовым ножом вырезают на кольцо все, что не нужно, поломано за зиму, мешает развитию отдельных ветвей.

Для защиты от солнечных ожогов в зимнее и ранневесеннее время поздно осенью надо побелить деревья свежегашеной известью с добавлением медного купороса (200 г на 10 л раствора).

Побелку надо проводить сплошную (всю крону дерева).

Для прочности побелки добавляют 2-3% обрата. Кроме защиты от ожогов, побелка свежегашеной известью служит профилактическим средством от грибных болезней. У стланцевых деревьев особенно тщательно надо следить за средней частью кроны, где находятся основания скелетных ветвей.

Сохранение стланцевых деревьев в зимний период. Все сорта яблони, выращиваемые в Сибири в стланцевой форме, не в состоянии перенести суровые условия перезимовки без соответствующего укрытия. Существующее у некоторых садоводов представление о том, что стланцы можно не укрывать, на практике приводит к тому, что деревья гибнут. Вызвано это тем, что в отдельные годы погодные условия складываются более благоприятно, но достаточно одной суровой зимы, как деревья вымерзают, труд садовода гибнет, сад приходится выкорчевывать или в течение 3-5 лет восстанавливать крону растения.

После уборки урожая, внесения удобрений и обработки почвы в приствольных кругах ветви яблони необходимо пригнуть как можно ниже к почве. Чем раньше будет сделана эта работа, тем лучше, так как у пригнутых растений быстрее вызревает древесина, и они лучше готовятся к зиме. Пригибание обычно проводят по мере сбора урожая. Удерживают деревья в пригнутом состоянии с помощью жердей и крючков или наложения на концы ветвей земли.

Первый способ удобен тем, что пригибание можно делать вскоре после сбора урожая (у летних сортов в третьей декаде августа — начале сентября).

Пригнутым ветвям ничего не угрожает, наоборот, деревья лучше готовятся к зиме.

При втором способе не нужны жерди и колья — это его преимущество, но деревья нельзя пригибать заблаговременно, так как могут пострадать прикопанные части древесины от подопревания. Пригибание этим способом проводится с наступлением устойчивого похолодания в октябре. В районах, где мало снега пригнутые деревья дополнительно укрывают лапником хвойных растений, врезками малины. Не следует укрывать стланцы сухими сорняками, так как они засоряют почву созревшими семенами, привлекают мышей. Под все укрытые деревья обязательно кладут по 2-3 пакета с отравленной приманкой. Можно для укрытия стланцевых деревьев изготовить специальные щиты из ивовых прутьев, которые при бережном отношении к ним будут служить для укрытия несколько лет.

В малоснежных или практически бесснежных регионах стланцевые деревья после укрытия лапником или другим укрывным материалом закапывают, укрывают почвой (Чемал, Бурятия).

Пригнутые деревья, особенно укрытые, засыпают снегом уже первые осенние снегопады. После установления постоянного снегового покрова (обычно во второй половине ноября) деревья дополнительно укрывают снегом, собирая его из междурядий. Если по прогнозу предсказывается сильное снижение температуры до -30…-40 ^о С, стланцы надо обязательно окучить снегом. При морозах ниже -30…-40°С наступает гибель плодовых почек, ниже -40. -45^о С — ростовых почек и древесины.

Весной после оттаивания почвы производят «расшпилевку» стланцев. Выдергивают крючки, убирают жерди, укрывной материал, с растений, укрытых почвой, ее стряхивают после подсыхания. Укрытие лучше снимать в пасмурную погоду или вечером, чтобы не подвергать их условиям, резко отличающимся от условий под укрытием.

1.3 Выращивание яблони на скелетообразователях

Прививка в крону зимостойкого скелетообразователя с каждым годом становится все популярней у садоводов-сибиряков. Прививка в крону дает возможность вынести менее зимостойкие сорта из зоны наибольших повреждений (на линии снега), поднять на определенную высоту в зону, где температурный режим ровнее. При этом наиболее повреждаемые части дерева — штамб, основания сучьев и их сочленения со стволом — заменяются зимостойким сортом-скелето- образователем, что повышает зимостойкость всего дерева и его урожайность в 1,5-3 раза. Такое увеличение продуктивности обеспечивают только зимостойкие скелетообразователи, устойчивые к болезням, апробированные для районированных сортов, биологически совместимые с ними.

Лучшие скелетообразователи яблони — зимостойкий сорт Добры- ня, Ранетка пурпуровая и ее сеянцы, отборные формы сибирской яблони. Нельзя прививать далекородственные растения. Даже при прививке близкородственных подвоя и привоя, но далеких по происхождению могут проявиться явные признаки несовместимости. В этом случае прививки плохо растут, отламываются, листья на них рано желтеют. Нет смысла делать прививки в крону полукультурок (что часто можно встретить у садоводов-любителей. Такие прививки не долговечны, хотя приживаются и растут хорошо. Первая суровая зима губит недостаточно зимостойкую основу дерева из полукультурок, так как она находится в наиболее суровых условиях приснежной зоны.

Для прививки в крону в сад высаживают однолетние саженцы скелетообразователей, размноженные в питомнике окулировкой или зелеными черенками. Год или два, в зависимости от энергии роста, формируют деревья скелетообразователя. Выводят основные ветви, как у обычной кустовидной формы, но на высоком штамбе 50-70 см. Сильнорослые скелетлообразователи можно сформировать в один год. У некоторых форм сибирской яблони и Ранетки пурпуровой за это время не все деревья подходят к прививке.

На второй или третий год после посадки проводят прививку в крону скелетообразователя не ниже 60 см от уровня почвы. Только в этом случае менее зимостойкие сорта, привитые в крону, можно вывести из неблагоприятной зоны. Прививки, сделанные выше 1 м, увеличивают высоту дерева, делают его неудобным при уходе и сборе урожая, повышают парусность деревьев, неустойчивость при сильном ветре. Оптимальная высота зоны прививок в кроне 60-100 см от почвы.

Прививают каждую ветвь отдельно, 5-7 прививок на дерево, на расстоянии 10-15 см от места отхождения от ствола. Садоводы часто прививают побеги у самого основания. Это большая ошибка, их основания не успевают подготовиться к зиме. Такие прививки попадают на невызревшую древесину и повреждаются ожогами. Прививки, удаленные на периферию кроны, теряют силу роста, становятся слабыми и непродуктивными.

Прививать можно летом почкой-глазком (окулировка) или весной черенком. Преимущество прививки черенком перед окулировкой состоит в том, что она не требует дополнительной защиты на зиму (обертывание прививок бумагой).

Существует множество способов прививки черенком. В наших условиях наиболее эффективна улучшенная копулировка. Прививку черенком можно провести на 1 -4-летней древесине (окулировку — только на однолетней).

Лучшая приживаемость прививок в том и другом случае на молодой одно-двухлетней древесине.

Ветви в одном ярусе прививают на одной высоте, проводник — можно и выше на 15-20 см. Для весенней прививки черенки готовят с осени во второй половине октября, когда они вызрели и прошли закалку, но до значительных морозов, пока еще не могло произойти подмерзания однолетних приростов.

Хранят черенки при минусовой температуре в пучках, завернутых в полиэтиленовую пленку, во влажных опилках в ящиках в подвале или под снегом. Их также необходимо защитить от повреждения грызунами. Нижние концы черенков (не более 1 см) необходимо обмакнуть в растопленный парафин. Это защитит их от подсыхания при хранении. Готовить черенки весной опасно. Они могут быть подмерзшими. Кроме того, пройдя период покоя, они быстро распускаются и, истощив запасы до срастания с подвоем, гибнут.

Большого внимания требует обвязка прививок. Она должна быть тугой и без зазоров. Для обвязки требуется эластичная полихлорвини- ловая пленка, хорошо растягивающаяся по мере роста и утолщения прививок. При использовании менее эластичной пленки через две недели после прививки требуется ослабление повязок. Снятие повязок проводят только на следующий год, а если прививка сделана на толстую многолетнюю древесину и раны заросли не полностью, повязки нужно оставить еще на год. Одновременно с ослаблением повязки проводят уход за штамбами скелетообразователей.

С первого года надо создать преимущественные условия для роста прививок, подавляя рост побегов подвоя-скелетообразователя. Пока прививки молодые и кроны деревьев небольшие, побеги скелетообра- зователя, его поросль растут активно. Подавлять их рост надо своевременно прищипкой, обрезкой, надламыванием. По мере отрастания побегов потребуется двухкратная, а при активном росте трехкратная прищипка за лето. При несвоевременном проведении этой работы поросль скелетообразователя сильно развивается, рост ее трудно приостановить. Она подавляет рост прививок, снижает их продуктивность, а может и полностью подавить их рост.

На 3-4-й год роста новая крона из привитых ветвей сформирована, активный рост побегов подвоя ослабевает. Его подавляет развившаяся крона. При условии своевременного подавления роста в первые годы в последующие можно обойтись однократным весенним укорачиванием их при общей обрезке дерева. Укорачивают побеги подвоя над второй- третьей почкой от их основания. На укороченных побегах развивается нормальный листовой аппарат (2-3 листа) — дополнительные «рабочие руки» дерева. Листья защищают штамб и основания сучьев от солнечных ожогов. Хорошо растущие сорта, привитые в кроне, быстро создают новую крону из привитых ветвей и быстро подавляют рост побегов подвоя. Слабо растущие прививки требуют большого внимания и тщательного своевременного подавления роста побегов подвоя.

На протяжении всей жизни дерева поросль подвоя должна находиться под неослабным вниманием. Иначе упущенная, своевременно неподавленная в росте она развивается в сильные разветвления, засоряет чистосортность привитого дерева и угнетает рост более нежных культурных, особенно тугорослых сортов.

В первые годы прививки сильно растут, вытягиваются вверх и требуют обязательного «осаживания» роста. Прививки, достигшие высоты 50 см, в первый же год прищипывают, удаляя верхушку в 3 листа. Иначе сильно вытянувшиеся побеги парусят и могут обломиться.

С первого года должно быть продолжено формирование кроны из привитых ветвей. Оно проводится со строгим соблюдением закона соподчиненности, как и у обычных кустовидных деревьев. Для деревьев с прививкой в крону это особенно необходимо, так как они подвергаются воздействию больших нагрузок урожаем уже на 4-й год жизни прививок. При недостатках в построении кроны возможны сильные разломы ветвей.

Для прививки в крону в первую очередь берут наиболее ценные сорта по вкусовым достоинствам, которые дают наибольшую прибавку урожая.

Прививка в кроне не только повышает, но и ускоряет плодоношение.

В любительских и приусадебных садах можно устроить «дерево- сад», привив на зимостойкой основе одного скелетообразователя несколько сортов. Это позволит значительно увеличить набор сортов в саду без затраты дополнительной площади садового участка, в чем садоводы очень заинтересованы. При совместной прививке нескольких сортов на одном скелетообразователе подбирают их одинаковой силы и характера роста.

В садах могут встречаться взрослые деревья, по каким-то причинам потерявшие привитую часть кроны, но с хорошо развитым подвоем, или сорта старого сортимента, отличающиеся высокой зимостойкостью, но с посредственным вкусом плодов. Такие деревья целесообразно привить сортами лучшего качества. Для этого их нужно заранее подготовить. Рано весной до сокодвижения (март-апрель) их обрезают не высоте 1-1,2 м. Все сучья обрезают на одном уровне. При этом верхние ветви режут сильнее, оставляя короткий пень в 15-20 см. Проводник (продолжение ствола дерева) обрезают выше боковых ветвей на 15-20 см.

Сильная обрезка вызывает активный рост новых побегов. Для прививки отбирают лучшие из них, хорошо расположенные в кроне, которые могут служить продолжением скелетных ветвей. Отбирают побеги, когда они достигают 18-20 см. Остальные подавляют в росте, обрезая, прищипывая или надламывая над третьим листом. Во второй половине лета отобранные побеги достигают толщины, при которой их можно привить глазком или на следующий год весной — черенком. Такие деревья уже на третий год после прививки дают урожай до 15 кг с дерева в зависимости от привитого сорта. Прививка в кроне взрослого дерева применяется как один из способов быстрого восстановления продуктивности дерева.

Многолетний опыт стланцевой культуры крупноплодных сортов яблони на Чемальском опорном пункте (центральная зона Горного Алтая) показал недостаточную ее эффективность. Было изучено 15 сортов, которые в местных условиях оказались малопродуктивными с выраженной периодичностью и поздним вступлением в пору плодоношения. Даже такие сорта, как Пепин шафранный и Славянка, отличающиеся большой продуктивностью в других природных зонах Алтайского края, здесь имели выраженную периодичность плодоношения, и средний урожай взрослого дерева не превышал 15-20 кг.

К тому же если учесть, что осенью на укрытие стланцевых деревьев растений землей, а весной на их открытие необходимы большие затраты труда, без чего здесь невозможна стланцевая культура яблони, то станет очевидна ее неперспективность.

Неудача культуры крупноплодных сортов в стелющейся форме в Центральной зоне Горного Алтая (Чемал) объясняется особенностями почвенно-климатических условий. При среднегодовой норме осадков 485 мм их очень мало (26 мм) выпадает в декабре-феврале (от 10 до 60 мм по отдельным годам).

Поэтому зимы здесь малоснежны или бесснежны. Большое количество ясных дней, сильные сухие ветры часто являются причиной полного неоднократного исчезновения снежного покрова зимой, резких температурных колебаний у поверхности почвы и глубокого ее промерзания.

Характером складывающихся зимой погодных условий объясняется значительное различие в температурном режиме у поверхности почвы и в слое воздуха от 1 до 3 м. Разница абсолютного минимума температуры воздуха на поверхности почвы и в слое воздуха и на высоте 2 м в среднем оказалась равной 5,5 ^о С, а по годам колебалась от 1,7 до 12,9^о С, то есть ежегодно минимальная температура у поверхности почвы зимой была ниже, чем на высоте 2 м. Абсолютный минимум температуры в воздухе на высоте 2 м достигал -41,3^о С, на поверхности почвы —47^о С, а средняя длина безморозного периода оказалась равной 122 дням в воздухе и 109 — у поверхности почвы. Таким образом, и в период вегетации температурный режим в припочвенном слое воздуха менее благоприятен, чем на высоте 2-3 м.

В результате многолетнего опыта выращивания крупноплодных яблонь на скелетообразователях выявлено, что перспективным скеле- тообразователем является ранетка Добрыня. Устойчивость к парше, сильный рост — положительные признаки. Исследователи считают, что каждому сорту нужно подобрать свой скелетообразователь, наиболее полно биологически сочетающийся с ним. Признаками удачного биологического сочетания привитого сорта со скелетообразователем являются хороший рост прививок, не вызывающий снижения их зимостойкости, ежегодное умеренное плодоношение, отсутствие необходимости подавлять обрезкой рост скелетообразователя.

Культура недостаточно зимостойких сортов на скелетообразова- телях в известной мере повышает приспособленность их к неблагоприятным условиям за счет удаления прививок из припочвенной зоны с неблагоприятным температурным режимом и более активного процесса восстановления от зимних повреждений кроны за счет зимостойкого скелета. Эффект от культуры на зимостойких скелетообразо- вателях можно получить лишь при удачном подборе подвойно- привойной комбинации.

2. Груша

Культура груши насчитывает не менее трех тысяч лет. Как садовое растение ее начали выращивать в Китае, откуда она распространилась в другие страны. В России груша появилась в монастырских садах, затем ее начали выращивать повсеместно, в том числе и под Москвой. Но на север груша продвигалась медленно в связи с более высокими, чем у яблони, требованиями к теплу. В отличие от сортов Западной Европы российские груши были в основном раннеспелыми.

Начиная с И.В. Мичурина, отечественные селекционеры стали создавать зимние, лежкие сорта.

В Сибири эта культура выращивается повсеместно, но начало ей положено на Дальнем Востоке, где в диком виде произрастает уссурийская груша. Селекцией зимостойких сортов груши занимались садоводы-опытники А.М. Лукашов и П.Г. Шуранов, позже — в Дальневосточном научно-исследовательском институте сельского хозяйства, в НИИ садоводства Сибири, на Красноярской опытной станции садоводства. В основе создания зимостойких сортов груши лежит работа с отборными формами уссурийской — отличного донора зимостойкости.

Плоды лучших европейских сортов груши обладают прекрасными вкусовыми качествами, но содержание биологически активных вещетв в них (витамина С и Р-активных соединений) в целом невелико и уступает яблокам. Однако в них, по данным Л.И. Вигорова, найдено значительное количество гликозида арбутина, который полезен при заболеваниях почек, мочевого пузыря, а также обладает антисептическими свойствами. Плоды груши — хорошее сырье для приготовления сока, компота, повидла. Лучшие сорта употребляются в свежем виде.

Наиболее благоприятны для выращивания груши сравнительно теплообеспеченные зоны Сибири — низкогорья Алтая, юг Красноярского края, где она является промышленной культурой.

Биологические особенности. Растения имеют более ярко выраженный ствол, чем яблоня. Крона обычно сжатая, часто пирамидальной формы, высотой до 6-8 м. Древесина плотная, хрупкая. Листовые пластинки жесткие, часто блестящие, с характерной реснитчатой зазубренностью края. Плодовые образования массивные, более крупные, чем у яблони, кольчатки, плодухи, плодовые сумки. Сорта груши, созданные с участием уссурийской груши, плодоносят не только на кольчатках, но и на однолетних приростах. Эту особенность можно рассматривать как приспособленность к суровым условиям. Соцветие груши — щиток. Цветки в нем распускаются неодновременно, от края к центру. Все сорта груши требуют перекрестного опыления. В благоприятных зонах плодоносит ежегодно, вступая в плодоношение на 4-5-й год. Сезонный цикл развития местных сортов обычно укладывается в вегетационный период большинства сибирских зон плодоводства, деревья успевают подготовиться к зиме и неплохо переносят среднесуровые зимы.

Достоинство сибирских и дальневосточных сортов груши состоит в том, что у них высокая зимостойкость камбия по сравнению с древесиной, что позволяет им восстанавливаться даже после значительных подмерзаний.

Плоды ложные, разнообразные по форме. Сочная съедобная часть плода — это разросшееся цветоложе с частью околоплодника. Вокруг семенного гнезда располагаются каменистые клетки, иногда очень крупные, что портит вкус плодов. Семена темно-коричневые, округлые или заостренные.

Корневая система груши мощная, глубоко залегающая. Однако тип почвы, как и у других пород, существенно влияет на развитие корневой системы и характер ее распространения. Немаловажная роль в этом принадлежит подвою, на котором привит данный сорт. В питомниках Сибири грушу прививают на сеянцы уссурийской груши. Садоводы-любители в качестве карликовых подвоев используют черноплодную рябину и иргу.

Требования к условиям произрастания. По сравнению с яблоней груша более теплолюбива, поэтому требует тщательного подбора участков и сортов. Грушу лучше сажать на небольших склонах, возвышенных местах с хорошим воздушным дренажом, что способствует уменьшению опасности поздневесенних заморозков. Совершенно не пригодны для нее замкнутые котловины, низины, где застаивается холодный воздух, здесь растения страдают не только весной, но и в зимнее время. В районах с малоснежными ветреными зимами грушу лучше сажать на постоянное место в сад весной, сохраняя саженцы в прикопке в зимнее время. Схема посадки груши 6х3 или 5х4 м. Посадку ее ведут так же, как и свободно растущих яблонь. Грушу относят к более светолюбивым, чем яблоня, растениям. Она отличается сжатой кроной. Сложение кроны дерева с небольшим количеством скелетных ветвей. Ветви груши несут массу мелких обрастающих веточек, которые в условиях затенения не долговечны и быстро отмирают. В густых посадках груши тянутся вверх, и зона плодоношения становится недоступной для сбора.

Груша относится к культурам требовательным к влаге, если она привита на уссурийскую грушу, как все сибирские и дальневосточные сорта. В Сибири груша нуждается в поливе, особенно в первую половину лета. Молодые растения более чувствительны к недостатку влаги. Засухоустойчивость различных сортов не одинакова.

На черноземных, хорошо связанных суглинистых почвах груша растет нормально. По данным А.П. Рыжкова, корневая система 13-летней груши в Чемале (Алтай) на черноземе обыкновенном суглинистом с залеганием галечника на глубине 40-70 см располагалась, густо переплетаясь, над подпочвой, лишь изредка проникая вглубь. Хорошее развитие корневой системы 14-летней груши отмечает Т.С. Рыжкова в Омской области. На черноземе солонцеватом основная масса корней располагалась в слое 30-90 см, радиус распространения корней — до 3 м. На глубоко солонцеватых почвах основная масса корней находится в слое до 60 см.

Все сибирские и дальневосточные сорта груши практически са- мобесплодны, поэтому в насаждениях должны предусматриваться сорта-опылители. В любительском саду можно ограничиться прививкой в крону основного сорта черенка сорта-опылителя. Молодые растения груши чувствительны к недостатку влаги, и в жаркие сухие годы верхушки растущих побегов могут повреждаться солнечными ожогами, что выражается в их повреждении и усыхании вместе с верхними молодыми листочками. В период интенсивного роста (июнь), а также налива плодов в августе груша особенно нуждается во влаге. Поливную норму нужно рассчитывать таким образом, чтобы промачиваемый слой почвы составлял 50-60 см. Взрослые растения требовательны к условиям освещения и не переносят затенения.

Формирование кроны у груши ведут с низким (15-30 см) штамбом. При работе с кроной груши следует учитывать высокую возбудимость почек. После зимних повреждений крона ее сильно загущается за счет волчковых побегов и требует прореживающей обрезки.

Молодые деревца груши формируют пирамидальную крону с сильным годичным приростом, редкую, хорошо освещенную. Скелетные ветви, как правило, хорошо соподчинены центральному проводнику, поэтому крона у груши прочная. Вступающие в плодоношение и плодоносящие растения груши подвергают ежегодной санитарной обрезке, удаляют растущие внутри кроны волчки, при необходимости проводят слабое прореживание. Сибирские сорта способны плодоносить не только на многолетних плодовых образов…